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最需要提高感光度的 4 大拍摄题材 [复制链接]

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发表于 2018-3-10 10:37:37 |显示全部楼层
最需要提高感光度的 4 大拍摄题材 13-12.jpg

   陈忠欢
感光度在摄影人的眼里,似乎是很不受待见的。原因很简单:感光度越高,画面的噪点就越多,画质就越差。
把喜、怒、哀、乐都写在香烟上,吸进肺里寄存,因为肺离心最近。“春有百花秋望月,夏有凉风冬听雪,心中若无烦恼事,便是人生好时节

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发表于 2018-3-10 10:38:05 |显示全部楼层
感光度升高,噪点增多,画质变差

许多摄影教程里都会提到,要使用尽量更低的感光度,来获取更好的画质。那么,是不是高感光度就不能用了呢?

当然不是啦!对于某些特定的拍摄题材来说,高感光度有着重要的意义,甚至可以说是“感光度不够高就没法拍”。


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发表于 2018-3-10 10:38:35 |显示全部楼层

高感光度的作用是什么?哪些题材必须要使用高感光度?使用高感光度时,有哪些问题值得注意?一起来看看吧!

要讲清楚“哪些题材离不开高感光度”,我们得先从感光度的作用说起。


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发表于 2018-3-10 10:39:08 |显示全部楼层
1. 曝光三角

对曝光的控制,是摄影中最重要的技巧,而控制曝光的三个参数,又称“曝光三角”,便是快门速度、光圈值与感光度。

这三个参数,共同决定了画面的明暗:快门速度越底,光圈值越大,感光度越高,画面便越亮,反之亦然。

除了决定画面明暗之外,这三个参数还会产生其它影响:快门速度影响运动模糊程度,光圈值影响景深大小,而感光度影响噪点多少。

说完了感光度的作用和意义,接下来就该说说哪些题材最需要使用高感光度了。


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发表于 2018-3-10 10:39:44 |显示全部楼层
2. 最需要提高感光度的题材高速快门抓拍

在拍摄一些高速物体时,我们需要用高速快门来将瞬间画面“凝固”住,才能拍到清晰的主体,否则只会拍到一团模糊的虚影。

比方说,拍全速行驶中的赛车,可能要用上数百分之一秒的高速快门:



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发表于 2018-3-10 10:40:13 |显示全部楼层

如果你想把蜂鸟那对高频振动的翅膀拍清晰,就更是需要用上数千分之一秒的高速快门:

使用如此高的快门速度,曝光时间极短,哪怕你把光圈开到最大,曝光还是不足。要想让画面亮度正常,你必须提高感光度。


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发表于 2018-3-10 10:40:52 |显示全部楼层
低光环境与长焦手持拍摄

三脚架是摄影的好帮手,但毕竟携带不便,在很多情况下你必须手持拍摄,这就产生了一个新问题:手抖。

说到手抖,就不能不提一下“安全快门”这个概念。摄影界把“手持拍摄时能保持不手抖的最低快门速度”称为安全快门。

你使用的快门速度必须高于这个安全快门值,否则你很可能因为手抖而导致画面产生模糊,就像这样:

而在低光环境中,环境光严重不足,必须增加曝光;但光圈和快门速度的提升范围都有限,前者受限于最大光圈值,后者受限于安全快门值。


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发表于 2018-3-10 10:41:17 |显示全部楼层

使用高感光度,就成了保证正常曝光,同时又不至于手抖导致模糊的唯一选择。

虽然这样会影响画质,但噪点多些总比整个画面都糊了要好。两害相权取其轻嘛!

手持拍摄的夜景

在手持长焦头拍摄时,也需要提高感光度。因为镜头的安全快门和焦距成反比,长焦镜头的安全快门值很低。


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发表于 2018-3-10 10:41:43 |显示全部楼层

也就是说,比起一般镜头,手持长焦头需要使用更高的快门速度,比起其它镜头,可能需要使用更高的感光度。

拍不易接近的对象,需要长焦和高感光度
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发表于 2018-3-10 10:42:07 |显示全部楼层
星空摄影(静止)

拍摄静止的星空时,有一个“600 法则”需要遵守:在不使用赤道仪的情况下,曝光时间不要超过“600/镜头焦距”秒。

比方说,你使用 12mm 广角镜头拍摄,那么曝光时间就不能超过“600 除以 12”,也就是 50 秒。

星星实际上是在缓慢移动的,如果超过这一时间限制,你拍出的星星可能会出现“拖线”,十分难看:

由于环境光严重不足,曝光时间和光圈值又存在上限,要想让画面有足够的亮度,提高感光度是唯一的出路。


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发表于 2018-3-10 10:42:32 |显示全部楼层
雾景

噪点阻挡视线,影响画质,十分碍眼。但对某些特殊题材而言,噪点却无伤大雅,甚至可以说是有益无害,比如说,拍摄雾景。

雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失,和高感光度下的细节信息丧失有异曲同工之妙。

当雾不是很浓时,你可以通过提高感光度来加强雾气的颗粒感,让“雾”的感觉更明显。


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发表于 2018-3-10 10:43:04 |显示全部楼层
黑白复古风,需要高感光度吗?

在胶片时代,照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的,图像或多或少会有种颗粒感,大概是这种样子:

在许多人心目中,“黑白”与“颗粒感”已经和“旧时代”联系在了一起。把普通照片转黑白,再加上噪点,一下子就是满满的复古风格:


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发表于 2018-3-10 10:43:18 |显示全部楼层

但是,这并不意味着在拍摄时就一定要用高感光度。要知道,后期加噪点,很简单;而后期去除噪点还原画质,很困难。

在前期拍摄时,你最好用低感光度和彩色模式,尽可能记录多一些细节信息,再在后期环境调黑白,加噪点,这样才会有更多的调整、选择空间。

以上是一些“不用高感光度不行”或者“用了高感光度效果更好”的题材,接下来是一些使用高感光度的注意事项。


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发表于 2018-3-10 10:44:25 |显示全部楼层
3. 高感光度拍摄注意事项“高感光度”不等于“感光度越高越好”

前文讲解了一些“必须提高感光度”的拍摄题材。在拍摄这些题材时,你必须提高感光度,但这并不等于“感光度越高越好”。

正确的对待感光度的态度是,“在维持正常曝光的基础上,使用尽可能低的感光度”。这就需要你进行一些尝试。

比方说,在拍星空时,你可以从最大感光度的半值进行尝试,用不同的感光度拍摄几张,再选出能正常曝光而感光度又最低的那一张。

找到相机的“安全感光度”

不同的机型,高感成像能力也不同。具体来说,就是在同样的高感光度下,有的机子会出现明显噪点,有的不会。

我们引入一个概念,来量化相机的高感成像能力——“安全感光度”:相机能不产生明显噪点的最高感光度。


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发表于 2018-3-10 10:45:22 |显示全部楼层

你可以拿自己的机子做个实验:用不同的感光度,拍摄与背景区分度明显的静物,再对比各组成像的噪点状况。

拍摄同一组静物,对比噪点状况

在手机上看,上边 4 张图的差异可能不明显,但拿到电脑上放大观察边缘部分,就能看出明显差异:ISO 800 开始,出现了明显的噪点。

进一步在 ISO 400 附近,对感光度进行更细微的调整,你就可以获取比较准确的“安全感光度”数值了,把它记下来。

今后在用这台机子拍摄时,你就用不着执着于 ISO 100 了,只要不高于“安全感光度”就不会过于影响画质。

以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见~


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